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好衬衫,用料防忽悠
文章提供:宋世泊
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谈到衬衫用料尤其是面料,有些概念要澄清。我不能说某些华而不实的高级标准一定是商业炒作,但我本人立场,花了钱感受不到实际效果的消费,不必去做。典型的如高纱支衬衫面料(指140支纱或以上的)。

说之前先插张高纱支和非高纱支的好面料质感对比图(如果你没看到图,说明本文还在完善中,一般不会是忘了):

高纱支面料和中纱支面料的对比图

  • 高纱支被谬赞为:轻薄色泽好,细滑丝绸质感,奢华昂贵。实际却是:质感普通(为了体现高纱支纱线细的特点,普遍采用最普通的经纬向纹路,毫无质感可言),肤触感差(类似七十年代的的确良面料手感),面料偏薄(纱支细、编制纹路简单,所以面料明显要薄)。它是最易皱的纯棉面料,比中纱支易皱多了,不过纯棉多数都要烫,这还不算大缺点。
  • 高纱支是很多“有品味的人”盲目推荐的所谓“高级货”。但恕我直言,太多人因害怕自己的专业性被质疑,而盲从于自己不全懂的标准。曾经一个衬衫工厂老板,捻着高纱支面料,用赞誉备至的口吻跟我说“这细如丝绸的感觉,真好啊......”拜托,丝绸互擦的丝滑感,和高纱支互擦的磨砂手感完全两码事。对于这种不懂硬要装懂的现象,我只能表示:我什么都不说。
  • 高纱支虽然缺乏实际价值,但是个体现价值的好道具。倘若你看到有人穿一件又皱又薄的的确良衬衫(没错,就是这效果),但却明显做工精良、剪裁合体,再加上优质西裤和手工皮鞋,此人非富即贵,而且是喜好只买贵的。但注意如果没有加粗字体的这几个特点,那他穿的可能就是的确良。我个人不推崇这种“买贵不买对”的虚荣消费观念。

 

谈完了高纱支,我们来进入衬衫面料的实用干货部分:

  • 衬衫面料重要的是你的直接感受,包括手感、观感和质地。我是非常注重实际的顾客利益,所以将“体验”列为第一要事(这些感受的背后支撑的面料的各种高级处理工艺)。面料的手感是否好,最基本要柔软,好的可以奔着丝滑去。观感么,毫无光泽当然没看头,能看到微微的、温润的绒光感会让你觉得舒服,如果有点淡淡的丝绸光感那是最佳,档次就上去了。当然,这丝光感断断不是廉价的油光感,两者有明显不同。质地方面各人的喜好不太相同,有人喜欢质朴的平纹和斜纹,我觉得这适合工作环境;有人喜欢繁复的编织纹路设计,我觉得那更适合高级场合。
  • 其次才是各种必要的指标,棉含量、克重、纱支数等。棉含量代表了正装的档次,掺点其它天然材料如真丝、麻什么的都不要紧,但千万别掺了天丝莫代尔这种“充天然”成分,涤纶就更不用说了;克重不要很高,但太低了就会薄透不好看,请自己斟酌着办;至于纱支数,更多的是代表了面料档次和成本,不低于八十就没啥风险,高于一百四,最好有专人替你保养打理——如果你不太空闲的话。许多人会把“其次”的这部分看成是头等大事,我不赞同。指标只是几个基本属性,织造结构设计、后期高级处理等工序对最终效果影响更大。倘若你穿着不舒服不好看不喜欢,指标再高有何用?舍本逐末的事都是被忽悠出来的。
  • 最后,需要多花钱买档次的,可以选择欧洲名厂面料。以本人的体验来看,欧洲名厂衬衫面料并没有比亚洲优质大厂的精选高等级面料具备特别显著的优质属性,尤其是当把这种优质程度和超高价格作对比的时候。但作为消费心理的需要,它们的存在是必需的。就像哈里斯花呢,这种手感硬、工序少、还混着沙粒草叶的苏格兰土著产品,仅仅因为历史上混过好日子,到今天仍然是权贵们必选的休闲装面料,嗯哼,怕还是世上最贵的羊毛粗布。当然,其纯天然非化工的制造过程,及产品最终的环保健康特性,还是真心值得赞一个的。相比起高纱支等概念,其价值斐然。

 

衬衫面料说完,说说另外一个重要的用料:纽扣。纽扣只能采用纯天然材质如贝壳、果壳、宝石之类磨制,千万别被什么“激光雕刻珠光树脂扣”亮瞎了眼,那玩意再好看也是化工超大批量生产的货,拿出来丢人的。还讲究点的,可以问问这贝壳扣是不是专门设计和定制的扣子基本上能从侧面看出一件衬衫的价值高低了,贵价衬衫采用非天然材料扣子的,估计是设计师不懂高级衬衫的文化门槛,来骗钱的。

各种类型贝壳扣的视觉效果对比

 

 

  1. 市面上常见的是1.8毫米贝母扣,厚度就使用来说明显薄了,原因是作为原料的贝壳本身就薄,厂家舍不得浪费,甚至贝母背面凹凸不平的外壳层都舍不得磨掉,留着充厚度;市面上4.0厚的贝母最容易忽悠到人,这么厚的原因厂家舍不得磨薄,其实太厚不光扣起来不方便,扣好了还硌人。随便试一下就知道,手感最佳的厚度是2.5毫米,扣的时候容易捏住。最好是经过专门设计的略内凹的纽扣,这种曲面的光泽感和握持感都更佳。
  2. 有人说“抛开扣子的大小,产地,品质去谈厚度,没有意义。如果2.5mm就是最好的扣款,怎么解释最好的衬衫们一古脑的上3.2和4.3的厚度的扣子?”扣子的大小产地品质是有用的基础信息,但人的直观感受才是最终价值,抛开利益谈指标是舍本逐末。这些利益价值如“舒适的手感(取决于人体工学设计和原料厚度,一般3mm厚的磨制成2.5以满足造型上的凹凸变化,当然还要磨去难看的骨质层)”和“美观的光泽(取决于反光面是否有利于光泽汇聚和扣子的品种,如海产塔罗贝珍珠般的光泽明显好于淡水贝壳的蜡质光泽)”。至于好的衬衫上3.2和4.3的纽扣厚度,个人意见:我不会因为某个产品的品牌或口碑好,就无理由的肯定其所有特点为完美,除非我真正弄懂了它每个特点的设计思想——其实由于种种原因,好产品也可能有不到之处。以扣子为例,有N种可能性可能导致衬衫设计者忽略它的设计:1.工厂提供了几十种款式供选,衬衫设计师觉得无需自己设计;2.盲目跟风,因为别人用厚扣子,就觉得厚就是好;3.厚扣子看起来用料扎实,显得性价高,没考虑到使用感受;4.个性化设计纽扣后发现制造成本高,放弃了;5.欧美人块头大,3.0以上的纽扣更适合其手感(这也许有点夸张了);6.等等等等。
  3. 更深度的探讨,有人说:“塔罗贝正式的其实不能算是贝壳扣的材料选择,因为它是尖螺磨成的,市售价格也就几毛钱,因为里面有花,所以行业一般漂白处理。高级衬衫的的贝壳就算是2.5mm的,要求至少是白碟贝的水准,那就要近十块钱一颗了。”嗯,先说塔罗贝,优点是:壳内有真珠层,光泽和珍珠极为相似。缺点是个体小形状尖,能达到3毫米厚的壳体部分较少,所以多数扣厂会做成2毫米厚,这厚度还包括背面留了外壳骨质层,以提高产出量。为此我们专门制定了采购要求:只取最厚部分,按照我们设计的形状加工,背面可保留0-30%面积的薄薄壳层(没百分百打掉壳层是怕顾客质疑它是化工材料仿制),这样下来的成本以元为单位计。再说白蝶贝:白蝶贝原料的大小通常在3-5公斤,可以提供足够的厚度,因此价廉,现货我们拿价明显低于塔罗贝。其质感有明显纹理,光泽像玉石或蜡般,不是塔罗贝那种润泽的珍珠光,综合这几种原因,我们精心研究后,暂不采用它。

 

最后来说说衬布和线材。衬布和线材都是工业产品,就不得不提到欧洲品牌了,如线材的英国高士,衬布的德国Wendler和德国骏马。名牌产品也有高低端系列之分,服务流程也有专业高低区别。如我建议采用的包芯丝线,各项性能就比普通线料高出很多。而Wendler衬布公司的服务流程包括主动为客户的每种面料做产前实验,以确保面料的性能差异不会导致成衣上的衬布使用性能降低。值得注意的是:使用名厂辅料,对好衬衫来说只是一个起点,不代表衬衫因此变成了了高品质。或者打个更简单的比分说,总分一百分的话,名厂辅料的比重只能算到五分,因为它仅对衬衫的寿命提升有帮助而非决定性,衬衫寿命的大头还在面料的耐磨度和色牢度上。

 

 

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关于“男士衬衫”系列文章:世泊积累的知识,很乐意跟大家分享,让我获得做出好产品之外的更多满足感。本系列用自然随意的方式,全面且深入的解惑答疑,绝非官样文章。

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